Главная  /  Статьи  /  Тунис неизведанный

Тунис неизведанный

Ирина Абрамова
1051
Тунис неизведанный скачать фото
Для казахстанцев посещение Туниса до 30 дней безвизовое, однако на границе нужно заполнить регистрационную карточку, как и в Египте

Тунис – небольшая африканская страна с чудесным субтропическим климатом на севере, напоминающим французскую Ривьеру, и пустыней Сахарой на самом юге. Солнышко на побережье ласковое-ласковое, поэтому белокожие сгорают вмиг, лучше запастись солнезащитными кремами с самым высоким SPF. Тунис славится своими пляжами с мелким, словно мука, песочком, в котором немедленно хочется выстроить замок или «напечь» куличиков. Причем в отличие от большинства пляжей Турции или той же Греции вход в море не галечный, а тоже песчаный, без перепадов на глубину, что делает купание в море  приятным даже для не умеющих плавать.
 

Если говорить о разнице и схожести услуг, предоставляемых отелями Туниса, Египта и Турции, можно смело сказать, что тунисская «четверка» лучше египетской «пятерки» и вполне может конкурировать со средней турецкой «пятеркой». Учитывая, что в последние годы наезженное турецкое направление сильно подорожало, можно выбрать бюджетный отдых в Тунисе, но с более выигрышным в сравнении с Египтом сервисом. А уж если подождать горящую путевку, можно отдохнуть в этой гостеприимной стране и вовсе за копейки.

 

Тунисские удивления

Как, пожалуй, и в любой стране, есть в Тунисе свои герои и антигерои. Такие народные, национальные, политические деятели. Так вот, в Тунисе все поголовно восхищаются первым президентом Хабибом Бургибой, и это несмотря на то, что после 30-летнего президентства его сместили с должности еще в 1987 году во время Жасминовой революции, и он умер под домашним арестом в собственном доме в Монастире в 2000-м. Его тунисцы называют настоящим революционером. Считают, что он многое сделал для страны – избавил от французской колониальной зависимости, дал свободу женщинам. В Тунисе даже есть собственное, помимо общеизвестного, 8 Марта – 13 августа 1957 года тунисская женщина обрела свободу, сняла паранджу и получила право быть единственной женой своего мужа. Тунис – единственная арабская страна, в которой запрещено многоженство, женщины участвуют в общественной и политической жизни страны, ходят в открытых одеждах, с открытым лицом.
Местных жителей восхищает, что после смерти Бургибы на его банковском счете обнаружили всего 2 динара, а дети работали обычными врачами и учителями. Нравился тунисцам до поры и второй президент, пришедший на смену Хабибу Бургибе, Бен Али. Однако послужив для страны только первые пять лет, затем, считают граждане, политик занялся единственным делом – набиванием собственных карманов. За что и был свергнут в 2011 году, бежал из страны и до сих пор прячется в Саудовской Аравии, где получил политическое убежище. А вот дворец Бен Али в районе Суса показывают туристам, он занимает самый высокий и самый красивый холм в округе.

 


Очень удивило, что, хотя 60 лет назад страна отвоевала с оружием в руках право не быть французской колонией, здесь не то что не забыли французский язык, его любят и уважают. В средней школе изучение арабского и французского языков является обязательным пунктом школьной программы. А к окончанию колледжа все тунисцы знают английский. Все таблички на туристических достопримечательностях написаны на этих трех языках: арабском, французском и английском. А вот если выпускник получает высшее образование в многочисленных вузах страны, он обязан изучить еще и четвертый язык по выбору. Поэтому не удивляйтесь, если вам будут отвечать в Тунисе на почти чистом русском языке.
Тунис является аграрной страной, поэтому все, что вам подадут в отеле на шведский стол – от помидоров и мяса до сухого вина, выращено и произведено в Тунисе. Однако немаловажную роль играет и добыча углеводородов, но пока нефтяная отрасль развита не так хорошо, как у соседей. Также весомое место в экономике страны занимает добыча фосфатов, их экспортируют по всему миру. Так что, рассыпая на своей даче фосфатные удобрения, вспомните, что они привезены из этой африканской страны.

 

Пальмы в SPA

Наверное, только рожденные в пустыне могут так заботиться о растительности и бережно относиться к деревьям, подумала я при посещении отельного SPA-центра. Признаться, я даже забыла, зачем  зашла туда, когда увидела, как любовно обошло здание растущие на этом месте пальмы. Их не то что не срубили, их буквально вживили в архитектуру строения, трогательно обнеся каждый ствол стеклянными загородками, оставив расти в их естественной среде. Сразу вспомнилось, как в Шымкенте безжалостно срубают деревья в парках, у зданий, как ополовинили (срубили каждое дерево, оставив высокий непонятный пень в рост человека) молодую поросль вдоль трассы в Ленгер Толебийского района. А ведь и мы тоже не в лесу живем, а все-таки ценить деревья так и не научились.

 

 

 

Аист на крыше на электростолбе

Бережное отношение к живой природе часто поражает в заграничных поездках. По дороге в зоопарк «Фригия» прямо вдоль трассы на электростолбах живут аисты. Те самые, которые «Аист на крыше - мир на Земле» и якобы детей приносят. Так вот, наш гид рассказал удивительную историю. Оказалось, когда построили эту дорогу, установили опоры линий электропередачи, прилетели аисты и стали строить гнезда прямо на них, чем-то приглянулись им эти похожие на высокие деревья столбы. Однако опоры не были рассчитаны на тяжесть больших птиц, гнезд, да еще и с птенцами – они падали,  провода рвались – люди оставались  без электричества, а птицы без домов. Но выгонять пернатых не стали, напротив, к следующему прилету аистов люди сами построили для них гнезда – металлические! И птицы оценили заботу, из года в год возвращаются сюда выводить своих малышей.

 

Зоопарк,  или  Не ходите, дети, в Африку гулять

Вот так должен выглядеть зоопарк, подумалось мне во время экскурсии в частный зоопарк «Фригия» в Тунисе. Никаких стен, маленьких клеток, только гигантские природные вольеры. Они даже называют его заповедником, и действительно, по сравнению с нашими зверинцами, это больше похоже на заповедник. Животные словно в своих привычных условиях размешены. Зона Африки – реально зона Африки: жирафы, страусы, зебры, антилопы вместе. Хищники живут на подобной территории семьями. Единственное – они разделены по видам. Всех можно увидеть сверху. Только леопардов защищает клетка со всех сторон: как известно, они прекрасно лазают и прыгают, остальных сдерживает только провод под напряжением. Животные даже к нему не подходят, хотя вкусняшку выпрашивают точно, как в нашем зоопарке. Однако тут у каждой клетки дежурит сотрудник с кормом, которым можно покормить животное и сфотографироваться. Конечно, не бесплатно. Но никто не заставляет, можно встать левее-правее и сделать снимок бесплатно. Зато они следят за порядком. Огромный крокодилятник сделан по такому же принципу. Рептилии не в террариуме. Специально поехала на эту экскурсию, чтобы сравнить ощущения от шымкентского зоопарка с этим импортным. Честно сказать, сравнение не в нашу пользу. Все очень грамотно организовано, везде течет вода, которая в виде канала отделяет вольеры с опасными животными от посетителей, по каналу плавают утки. Территория большая, но не огромная. Животные выглядят холеными. Да и о людях тут позаботились. Через каждые 50-100 метров бесплатные чистые туалеты с канализацией, белой бумагой и жидким мылом. В стоимость посещения входит небольшое 10-минутное шоу морских львов, потом за дополнительную плату с ними фотографируются.

 

Сахара не сахарная!

Экскурсии для туристов в Тунисе совсем недорогие, от 15 до 42 долларов, самая дорогая 2-дневная поездка к «воротам в Сахару»  – больше 100 долларов, но мы решили не рисковать. Всего за пару дней до нашего прилета произошел инцидент с туристами: по дороге в Сахару в одном из поселков караван автобусов заблокировали местные жители. Оказалось, они много времени сидят без питьевой воды и потребовали приезда мэра. Конечно, митингующие были без оружия и ругались только между собой, но туристов напугать сумели. Прямо на пляже о случившемся рассказала туристка из Санкт-Петербурга Диана Беззубова.
 – В нашем автобусе было 49 человек с детьми, еще автобусы с русскими туристами, французскими, латышскими. Хотя агрессии по отношению к нам не было, между собой они дрались, орали и было страшно, что они сейчас разругаются и пойдут на нас. Русское посольство в Тунисе, до которого мы дозвонились,  никак не отреагировало, сказали: «Сидите – ждите, если начнут стрелять, позвоните снова по этому номеру». 5-6 часов это все продолжалось. Не могли дозвониться до их мэра, потом приехал его заместитель – пообещал, что вода будет, тогда они нас отпустили, – поделилась пережитым страхом Диана.

 


Понравилась мне однодневная экскурсия в столицу Туниса – одноименный город. Она включает в себя посещение музея римских мозаик Бардо, развалин Карфагена и бело-синего города Сиди-Бу-Саид.
Как отметил наш гид, главная тунисская печаль в том, что вся история древнего Туниса была переписана на свой лад римлянами. Даже библиотеку Карфагена сожгли дотла, оставив лишь некий аграрный трактат. Зато свидетельства римского правления Африкой (тогда Тунис так и называли – просто Африка) представлены в большом и разнообразном виде. К примеру, уже после Второй мировой войны то тут, то там археологи стали натыкаться на чудесные римские мозаики, относящиеся ко ІІ-ІІІ векам нашей эры. Их стали откапывать и систематизировать в таком количестве, что в итоге пришлось создать для них специальный музей в районе Бардо во дворце знатного бея. Однако и тут разместить все образцы напольных  картин из домов древних римлян – жителей Туниса – не удалось, пришлось раскладывать цветные узоры по стенам, пристраивать новые залы. Самая большая из обнаруженных  мозаик размером 120 кв. м, а самая древняя и самая, как уверяют, искусная – с изображением Нептуна и четырех времен года в виде четырех красавиц по углам композиции. Забавно, что подобные полотна на полу в домах богатых римлян художники выкладывали месяцами, а то и годами, тщательно подбирая цвета. Видно, что предки совсем не торопились жить и терпели строителей в доме преспокойно.

 


Выражение «Карфаген должен быть разрушен» принадлежит древнеримскому политику Марку Катону. Однако при его жизни город устоял, а вот разрушили знаменитый Карфаген лишь в 145 году н.э. во время Третьей Пуниче­ской войны. Создали же, по разным источникам, в 824 или в 814 годах до нашей эры. Основала сердце Средиземноморья, так называют его тунисцы, женщина. Тоже ставшая легендой, под разными именами воспетая древними поэтами, Алиса, она же Элисса (киприотка), она же Дидона (проделавшая долгий путь). Алиса, вдова финикийского царя, сестра знаменитого царя Тира Пигмалиона, вынужденная бежать с родины, обосновалась на севере Африки, выкупив у аборигенов по договору участок земли размером с воловью шкуру. Однако хитрая женщина приказала нарезать из шкуры тончайшие полоски, связав которые удалось охватить целый холм, где она и заложила город. Постепенно Карфаген рос и стал самым притягательным для всех центром морской торговли, а значит, и лакомым куском для империи на другом берегу – Римской. Вот что рассказывал о Карфагене наш экскурсионный гид Семи.
– Империя Карфагена была создана по образцу финикийской, но лучше. Ей принадлежали Сардиния, Сицилия, Корсика, часть Испании с городом Картахен – это одно и то же название, просто по-испански. У карфагенцев были две военные базы – одна в Картахене и вторая в Карфагене. Были могущественными  и сильными, никому не давали торговать, только после их разрешения, большие денежные контрибуции получали. Первое правительство и государство было в Карфагене. Первая конституция написана в Карфагене. Первый уголовный и административный суды были в Африке (в Карфагене), жили современно по тем временам и очень богато. Поэтому первый конкурент был Рим, причины возникновения войн между Римом и Карфагеном, знаменитые Пунические войны, ради того, кто будет иметь Средиземноморье в руках, кто будет торговать на Средиземноморье, – разъяснял нам Семи.
Завоевать и разрушить упрямый африканский форпост римляне пытались веками, в итоге добились своего. Однако всего через 100 лет после тотального уничтожения Юлий Цезарь понял, что лучшего места для жизни, торговли и военных портов не придумаешь, и приказал вновь отстроить город Карфаген (это сбылось только после его смерти), но, предварительно сняв целые слои земли, чтобы ничего не напоминало потомкам о существовавшей некогда могущественной империи. Поэтому те руины, которые сегодня показывают туристам, на фоне коих  они самозабвенно фотографируются, – это остатки как раз таки римского Карфагена и его строений. Самыми грандиозными являются термы Антонина Пия. Они и действительно поражают воображение, учитывая, что столь грандиозное строение было возведено почти 2 тысячи лет назад, оно очень грамотно инженерно продумано и организовано. А вода к баням поступала по акведукам из расположенных за 70 километров от Карфагена термальных источников, причем текла она по пересеченной местности самотеком, без использования механизмов.

 

Ах вы двери, мои двери, двери синие мои

Сочетание белого и голубого или синего всегда очаровывало человека. Это цвета неба  и моря, это ощущение чистоты и романтики, далеких путешествий и неведомых стран. Бело-голубой город, а точнее – район в современной столице Туниса Сиди-Бу-Саид, заложенный еще в XVI веке, до сих пор остается одной из самых ярких достопримечательностей страны. Здесь все выглядит так, как и пять веков назад – ослепительно белые дома, изогнутые своды окон и дверей синие. А каждая дверь, так повелось еще с древности, жители украшают узорами из мебельных кнопок. Аутентично выглядят и балкончики, называемые балконами ревности. Сидящая за ставнями дама могла с легкостью наблюдать, что творится на улице, оставаясь невидимой за решетчатыми ставнями. Все эти прелестности превращают Сиди-Бу-Саид в сплошную фотозону. Любая стена или увитое цветами крылечко так очаровательно красивы, что туристы забывают посмотреть вокруг, так сказать, невооруженным фотоаппаратом глазом, только, щелкая снимки один за другим, ненадолго замирают для селфи и вновь несутся к другому, кажется, еще более красивому объекту для съемки. А искривленные улочки, как и в любом приморском городе, ведут, конечно, к морю. Как удалось сохранить этот район в его почти первозданном виде, ведь здесь также есть отели и многочисленные чайханы и таверны, художественные галереи и постоялые дворы? Просто существует закон, запрещающий перестройку старых зданий и обязывающий красить дома исключительно в два цвета – белый и синий. Причем власти Сиди-Бу-Саида также соблюдают этот регламент – местный «акимат» тоже выкрашен соответственно и не перестроен.

 

Масло масляное

В какую бы средиземноморскую страну вы ни приехали, первым делом местные жители безапелляционно заявят, что именно у них производят самое настоящее и самое вкусное оливковое масло. Турки уверяют, что самое вкусное оливковое масло у них, греки – что лучше и ароматнее греческого масла не существует в природе, то же самое утверждают и тунисцы.
Оливковые деревья растут в Тунисе повсеместно. Практически каждая тунисская семья имеет во дворе дома хотя бы одну оливу. Кажется, что эти деревья всегда были здесь, однако это не совсем так. Первые оливы привезли в Тунис еще финикийцы, предки нынешних ливанцев, посадили, и за тысячи лет они буквально сроднились с этой землей. Теперь оливковое масло и сами оливки самых разнообразных видов приносят самый большой доход в экономику страны. И это учитывая, что оливковое дерево начинает плодоносить только через семь лет после посадки, зато, уверяют местные жители, никогда не умирает. В Хаммамете, рассказывают, есть олива – ровесница оливковому дереву из Иерусалима, которое росло еще во времена Христа. А на месте старой и, казалось, уже погибающей оливы из ее расколовшегося ствола всегда появляется молодое дерево и жизненный круг от урожая до урожая – его собирают с ноября по апрель – повторяется вновь и вновь. Чтобы сберечь дерево, в Тунисе собирают оливки  исключительно древним способом: расстилают на земле ткань и, надев когтистую перчатку на руку, постепенно прочесывают каждую ветку, снимая ягоды. Процесс трудоемкий и долгий, но сберегающий дерево. Однако и сюда прорываются новые технологии – интенсивные сады, когда оливы высаживают не по правилам в 15 метрах друг от друга, а очень близко, через каждый метр. Дерево начинает плодоносить раньше, но и умирает всего через 10-15 лет.

Уехать из Туниса, не прихватив с собой бутылочку или баночку оливкового масла, будет просто преступлением. Средняя стоимость литровой тары – 15-16 динаров. Можно привезти оливковое масло и в подарок друзьям и родным, в магазинах найдутся упаковки всего по 200 и даже 175 миллилитров.
А еще в Тунисе очень лояльно относятся к туристам, даже в Рамадан они наливают гостям спиртное. В Тунисе отличные сухие вина. Визитной карточкой является также инжирный ликер «Тибарин». Не откажите себе в удовольствии попробовать берберскую жгучую приправу харису, что-то типа аджики. И не забудьте в аэропорту поменять все тунисские динары на доллары или евро. Вывозить динары из страны запрещено, экономика в бедственном положении, и печатать новые купюры не на что, поэтому тунисцы берегут те, что есть. В принципе, подарки из Туниса обойдутся вам совсем недорого, поэтому запасаться большим количеством денег в дорогу необязательно. Приятного отдыха на далеких и близких берегах!

 

Ирина АБРАМОВА, 
Шымкент

 

Тематика:   Тунистуризм

Смотрите также: