Кения разная – репортаж из Найроби

Если бы не командировка на глобальный саммит МКНР 25 и представительство ЮНФПА в Казахстане, то я вряд ли собралась бы в путешествие на африканский континент. Это удовольствие не из дешевых и небезопасных. 

Инструкция по пребыванию в Найроби состоит из 10 пунктов. Первое, что не рекомендуется, это прогулки в вечернее время; не ходить пешком даже на относительно небольшие расстоянии; не ходить даже в дневное время по маленьким улицам и переулкам; пользоваться услугами такси, предложенные отелем, где вы проживаете; не ездить на общественном транспорте; пить только ту воду, которая будет раздаваться в отеле. Словом, огромный свод правил, которые необходимо соблюдать, чтобы живым и здоровым вернуться домой. Но как сказал посол Казахстана в Эфиопии Барлыбай Садыков (в Кении посольства Казахстана нет), чтобы получить общее представление об Африке именно Кения идеальный вариант. Сегодня Кения одна из самых быстро развивающихся стран Африки.

Правда, в первый день поездки у меня, казалось бы, бывалого путешественника, случилась истерика. Грязь и масса босоногих детей, просящих милостыню. В отеле меня назвали пакистанкой, японкой, а потом русской. Такие строгие правила пребывания в Найроби, кстати, выписаны, потому что кенийскую столицу называют одним из самых криминальных городов планеты. Оказывается, в 2001 году комиссия ООН присвоила этому городу "статус С", причислив его к самым преступным городам мира, и столица Кении получила неофициальное прозвище "Найроббери" (от Nairobi и "Robbery" – грабеж). Высокий уровень преступности объясняют тем, что многочисленные сельские жители от неустроенности стали стремиться в столицу, где не находят работу и не имея средств к существованию, им ничего не остается делать, как пополнять трущобы и заниматься грабежом. И кстати отели вне зависимости от звездности, в том числе и тот, в котором я жила, находятся под усиленной охраной.

Жизнь налаживается

В пресс-центре саммита МКНР 25 коллеги – кенийские журналисты – меня чуть взбодрили. Они рассказали, что сегодня Кения может полностью себя обеспечить, у них много заводов и фабрик, которые работают, активно развивается легкая и текстильная промышленность. Они понимают, что туристы (встречала в основном европейских путешественников) приносят реальные деньги в страну. На самом деле, что природа здесь нетронутая, убедилась сама, побывав в одном из национальных парков Кении – Амбосели, который находится на юго-востоке страны. Для поездок в действительно интересные места Кении нужны немалые деньги. Итак, однодневная поездка в Национальный парк Амбосели может обойтись в 140 долларов (при наличии в группе семи человек) плюс чаевые с каждого – 200 кенийских шиллингов (760 тенге). Мне повезло: присоединилась к украинской делегации, которая приехала на саммит, и так же, как и я, мечтала увидеть этот уникальный парк. Мы общей командой в пять утра отправились в парк, знаменитый своими слонами, а вернулись далеко за полночь. Гора Килиманджаро хоть и находится в Танзании, но именно из кенийского Амбосели открываются наиболее эффектные виды на эту снежную вершину. Мечта детства (после прочтения книги "Снега Килиманджаро" Эрнеста Хэмингуэя) увидеть заснеженную вершину знаменитого стратовулкана, – практически сбылась! Когда еще выпадет такая возможность, согласитесь.

Мечта требует тонкой талии

Поэтому я решила не питаться в ресторанах, обед без напитков на территории самита обходился в 1800 кенийских шиллингов (это примерно 6800 тенге, на такую сумму в Нур-Султане можно питаться дня три). Лучшая экономия командировочных денег – пойти в местный супермаркет и купить там продукты, а на сэкономленные деньги отправиться в тур. Выбирать для покупок супермаркет в правительственном квартале советуют кенийские коллеги. Они не советуют приезжим рынки. Это не для нас. Во-первых, ходить туда небезопасно, а во-вторых, там в порядке вещей не отдать вам сдачу, причем с любой суммы. В супермаркете удивляет автомат разливного молока. Понятно, что молоко в нем дешевле, чем в упаковках. И огромный выбор фруктов, а бананов столько, что в глазах зеленеет от их обилия. Йогурты, хлеб, масло, приобретенные в местном супермаркете, и курт, привезенный из Казахстана – вполне можно выжить четыре дня. А еще завтраки в отеле, как и кофе-брейки на саммите, словом, чтобы умереть с голоду, надо постараться. И, кстати, скажу по секрету, куриные яйца и картошку вполне можно сварить в отельном чайнике.

Сами кенийцы едят в основном растительную пищу. Мясо – по праздникам.

Главная фишка – слоны

Национальный парк Амбосели входит в тройку главных и самых популярных у туристов охраняемых природных территорий Кении. Главная особенность Амбосели – слоны. Близко подобраться к ним не мечтайте. Этого делать нельзя: на территории парка запрещено выходить из машины. Вся почти тысячная популяция слонов этого национального парка хорошо знает людей на внедорожниках и ведет себя спокойно. В отличие от индийского, африканский слон не приручается никогда и не поддается дрессировке, как объяснил наш водитель и гид в одном лице.

У меня было ощущение, что я встретила своих добрых знакомых из известного мультфильма "Король Лев", который смотрела раз 100 с дочерью. Кроме слонов, которые строем направлялись на водопой (это невероятное везение, сказал наш гид) в национальном парке Амбоселимы увидели зебру, жирафов, антилоп различных видов, молодую парочку львов, буйволов, гиппопотама.

Наши фламинго в Африке

А еще в парке больше 400 видов птиц. Чтобы увидеть розовых фламинго ездила раз пять в Коргалжинский заповедник, но так и не удалось, а тут они на расстоянии вытянутой руки. Прилетели, родные, на зимовку.

Глотать "соленую пыль"

Оказывается, еще в 1883-м году первый попавший сюда белый человек по имени Джозеф Томсон оценил, как много здесь диких животных, и как красиво они смотрятся на фоне засушливых окрестностей. К 1948-му году резервация масаев Empusel ("Соленая пыль") превратилась в заповедник, а в 1974-м – преобразована в национальный парк. С 1991 года Амбосели – биосферный резерват благодаря ЮНЕСКО. Территория Амбосели – всего 392 кв. км в самом сердце большой экосистемы, расположенной на территории Кении и Танзании.

В Амбосели нас ждали сильные перепады температуры – днем раза четыре шел дождь, причем местами был сильный ливень, а потом выглядывало солнце и наступала жара, поздним вечером, когда мы уже возвращались, было очень прохладно.

Из-за дождей вулканическая почва Амбосели легко размокала, да так, что на одном участке дороги мы испугались, что застрянем в лужах, похожих а маленькие озера, придется толкать джип для полного приключения. Мы успели выбраться из грязи и проехать буквально несколько километров, как выглянуло солнце и нас накрыло пыльное облако. За исключением силуэта Килиманджаро местность в Амбосели ровная, как наша казахская степь, ощущение, что едешь от Нур-Султана в сторону Коргалжынского заповедника.И встречаются лишь небольшие холмы, но их немного. У одного из них нам разрешили выйти из машины, чтобы сделать фотографии на память. И как сказал гид, это единственная точка в парке, где разрешается выход туристов. Здесь есть небольшая инфраструктра – приличный туалет, вода, мусорные бочки. Оборудована площадка для фотосессий.

Мы все мечтали увидеть Килиманджаро. Вот так, проделав огромный путь, можно увидеть вершину, закрытую облаками, но мы счастливы другому – невероятному чувству, какая крошечная наша Земля и какая хрупкая на ней жизнь.

Нам хотелось здесь остаться хотя бы на некоторое время. Как и в других национальных парках Кении – в Амбосели можно поселиться в кемпинге эконом-класса, где будет добротная палатка, горячая еда, душ и электричество. Стоимость такого эконом-класса может варьироваться от 10 до 140 долларов.Можно выбрать кемпинг класса люкс с повышенным комфортом и круглосуточным вай-фаем. Есть бунгало, построенные специально рядом с водопоем, чтобы наблюдать за слонами прямо из номера или с кресла на террасе и наслаждаться неспешной жизнью саванны с видом на Килиманджаро. Но за это удовольствие надо платить дорого. К примеру, мы обедали в потрясающей деревушке с замечательным рестораном и элитными бунгалами, так вот сутки в ней могут обойтись в 450 долларов. Зато в безопасности (только обезьянки бегают по террасе), и обеспечены питьевой водой и качественным питанием.

Чисто там, где не гуляют туристы

Что меня привело в изумление? В национальном парке Амбосели нет бытового мусора. Это объясняется тем, что туристам не разрешается выходить из машин. Они не гуляют сами, конечно, мало кто захочет встретиться с хищниками, которые обитают здесь и входят в пятерку самых крупных и опасных животных на планете. Каждый год на реках Кении погибают до трех тыс. человек и это, в основном, от бегемотов. Они, как оказалось, еще те хищники.

Все коровы принадлежат масаям

Несмотря на развитие инфраструктуры национальных парков Кении, масаи (без преувеличения это африканское племя можно назвать "титульной нацией") утратили изрядную часть своих земель и обязаны следовать неизбежным ограничениям цивилизации, но они до сих пор ведут полукочевой образ жизни. В гости к масаям можно попасть и это реально. Как сказал нам гид, наше любопытство стоит 20 долларов с человека (в машине семь человек – по 20 долларов получается посещение деревни масаев стоит 140 долларов). Мы пытались торговаться, но у нас ничего не вышло. Гид не уступал ни цента. А объяснил свою неуступчивость тем, что это принятая такса, если он уступит, то масаи решат, что он оставляет себе деньги. Ссориться с ними он не хотел. Они имеют славу отчаянных и суровых воинов. Зачем ему лишние приключения и зачем ему усложнять и так непростую жизнь. Вы приехали и уехали, а ему здесь жить. И, кстати, воинственный характер масаев немало способствовал восстанию 1960-х годов, которое привело Кению к независимости. Сегодня в Кении живет около миллиона масаев. Пока мы решали ехать или не ехать в деревню масаев, нам навстречу шло огромное стадо коров. Мы даже остановились, чтобы пропустить их. Более ухоженных коров я нигде не видела. Юноши, накрытые шукой (масайская накидка красного цвета) и с настоящими копьями в руках (те, которые в учебниках по истории) – это пастухи. Они гнали стадо с водопоя.

Самое главное для масаев – их коровы. Масаи, оказывается, совершенно серьезно (причем по сей день, несмотря, что на улице уже 21 век) считают, что Нгаи, повелитель дождя и главное их божество, сотворило коров специально для них.Они считают, что всех коров в мире, которые не принадлежат им, они считают украденными у них! До сих пор масаи живут без паспортов. Свободные люди! Захотели – перекочевали, захотели – остались.Так и мигрируют по саване. Живут и не заморачиваются.

За жену расчет коровой

Вся жизнь масаев вокруг коров. Для них это денежная единица, и приданое, и калым, и показатель состоятельности в общине.

По пути водитель рассказывал, что он много работает. Ему надо рассчитаться с родителями жены. Он выплачивает за жену калым. 20 коров – это очень много по их меркам. Часть выкупа выплатил. Родители договорились между собой и женили молодых. Выбора нет. Любишь, не любишь, выбрали невесту – иди и живи. Отец ему сказал, будь мужчиной – плати калым...

Масайская накидка

Масаи изумительно себя украшают. Будь ты мужчина, будь женщина. Потрясающие бисерные украшения, глаз не отвести. И, конечно, многие украшения они делают на продажу, для туристов. Согласитесь, жить-то надо на что-то. Можно купить сувениры в Найроби, но в деревне масаев можно приобрести значительно дешевле, чем в сувенирных ларьках. Самые интересные масайские изделия: в первую очередь, я бы назвала "шука" (масайская накидка), она традиционно красного цвета. 

Размеры как наши пледы. Можно купить и использовать в этих целях. Качество отличное. Потом бесподобные украшения из бисера. И потрясающие женские сандалии – очень красивые, также украшенные бисером. И, настоящая находка, – это мужские сандалии. Масаи делают их из старых автомобильных покрышек. Это очень прочная обувь, в них мальчишки-пастухи пасут скот. Вообще, покупайте сувениры! Покупая их, мы помогаем таким, как Сью. Мы его встретили по дороге в национальный парк. В сувенирном доме, так назвал гид небольшую хижину, где мы остановились. Там огромное количество различных сувениров. Бездомный Сью живет у хозяев этого сувенирного дома. Единственный его заработок – это выпиливать из дерева слонов. Их забирает у него сувенирная лавка на продажу. Чашка супа и питьевая вода ему обеспечены, если он выпилит в день хотя бы двух слонов.

Кения разная

У обочины дороги дети просят не деньги и сладости, а чистую питьевую воду. Мы отдали свою упаковку воды, а водитель сделал внушение: не открывать окна и не раздавать воду. Этим проблему не решить. Проблема питьевой воды в Африке – это мировая проблема. Мальчишки, кому не досталась наша питьевая вожа, стали драться между собой за 0,5 литра чистой воды.

В гостях у "мальчика Туркана"

Национальный музей Кении. Официально музей открылся 22 сентября 1930 года. Интересные экспонаты – чучело вымершей кистеперой рыбы-целаканта, которую выловили местные рыбаки. Одним из самых известных экспонатов музея считается скелет homo erectus или "мальчика Туркана", который в свое время был причиной громких скандалов и недовольств со стороны верующих. При музее Ботанический сад, где поражают заросли алоэ. Не думала, что они могут вырасти до размеров дерева. И, к слову, стоимость входного билета 1200 кенийских шиллингов – это 4600 тенге. Экскурсия по музею бесплатная ее – провела Джей из племени кикуйо. Плитка казахстанского шоколада – самый дорогой подарок для Джей, она так искренне радовалась ей, обнимала меня и говорила, что для нее шоколад – роскошь.

Газеты – в цене

На улицах Найроби на каждом углу чистильщики обуви. Как сказали кенийские коллеги, на сегодня это одна из востребованных городских профессий. Этот труд приносит постоянный доход. А меня удивило другое – сервис (смешно?). У каждого чистильщика обуви для клиента запасены свежие газеты... пока тебе чистят ботинки, можешь узнать свежие новости, чистильщики обуви газеты берут в редакциях.

Ужин на дорогу

Прощальный ужин в одном из ресторанов Найроби: 10 видов мяса – от страусятины до крокодила нам предложили за 36 долларов с каждого. Если говорят, что в Кении напряженка с мясными продуктами, не верьте – мясо есть, но оно по по карману всем.